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De Leticia a Manaos: Amazonas para aventureros

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De Leticia a Manaos: Amazonas para aventureros
¡Dejarse fluir! Ese es el mandamiento del largo y profundo Amazonas, el río más caudaloso del mundo,

No se trata de hacer el recorrido en un crucero cinco estrellas como los de las películas, pues en la zona no existen, sino relajarse para treparnos en los barcos de carga, parecidos a aquellas antiguas naves de vapor que recorrían el Magdalena y que además son el medio de transporte para los habitantes de la zona y para el comercio.

El embrujo se inicia en Leticia, la capital colombiana de la selva, que se baña con las aguas del Río Santa María de la Mar de Agua Dulce, nombre antiguo que se le daba al caudal que hoy conocemos como Amazonas. Fue Francisco de Orellana el responsable, cuando enfrentándose a los nativos de la región vio la fortaleza de esas aguerridas mujeres que luchaban por defender sus tierras, como si fueran las amazonas de la mitología griega.

Vuelos de Satena, Lan y Copa conectan el país con el comienzo del recorrido. Unos tres días son suficientes para aclimatarnos mientras visitamos la reserva Victoria Regia, nos adentramos en una ceremonia huitota de alguno de los caseríos en el resguardo cercano, hacemos la obligada parada del bote en el triángulo imaginario donde se unen las fronteras de los tres países y paseamos por Puerto Nariño, ese pueblo de 4.000 habitantes que parece un pesebre. Diferentes hoteles y agencias locales en Leticia ofrecen paquetes y tours por los exóticos atractivos. ¿Para el paladar? Nada mejor que un delicioso pirarucú, ese pescado de carne blanca y tierna que se come asado, sudado como en una especie de tamal o hasta relleno como si se tratara de un lechón. Para los más osados, vale la pena vencer la impresión y probar los mojojoy, los gigantescos gusanos de las palmeras que saben a aceite. Jugos de arazá, copoazú, acai… dejarse tentar es la regla.

A un paso de Brasil

Basta cruzar una calle de Leticia y ya estamos en Tabatinga, el primer poblado brasileño en el que con un solo paso el mundo es bien distinto. Allí el lenguaje es portugués y la moneda el real. Los colombianos no necesitamos visa pero sí pasaporte y justamente porque nos vamos a adentrar por el Amazonas profundo, es bueno haberse aplicado mínimo diez días antes la vacuna contra la fiebre amarilla y solicitar el carné amarillo internacional para presentarlo en caso de que lo pidan al embarque.

Tabatinga en general no tiene mucho que ofrecer, aunque sí vale la pena visitar alguno de los bares en los que las garotas presentan shows de samba. Hay que sellar la salida de Colombia y la entrada a Brasil, en las oficinas de los dos países. Los barcos generalmente zarpan los miércoles y sábados hacia el mediodía, pero los horarios se pueden consultar al comprar el tiquete.

Antes de embarcarse, en los alrededores, hay que comprar la hamaca (va desde 15 reales -15.000 pesos) y las cuerdas para atarla del techo de los salones. En general, en cada barco viajan entre 20 y 300 pasajeros, que duermen casi codo con codo pues las hamacas se cuelgan una al lado de la otra. El equipaje se deja debajo de la hamaca, por eso también es recomendable asegurarlo con candados; aunque todo el mundo es amistoso y hay respeto.

También es posible viajar en un pequeño camarote, cuyo precio aumenta al triple; claro que en realidad no hay mayores comodidades más que algo de privacidad.

La primera noche en hamaca y rodeados de tantos viajeros puede ser angustiante, pero salir a cubierta, ver el cielo estallado de luceros, sentir el aire más puro que uno se pueda imaginar golpeando la cara y la inmensidad del Amazonas enseñan que ¡Eso es lo que hay! Dejarse fluir durante las tres noches y los cuatro días de una travesía en la que se detienen durante unos 30 minutos –mientras suben y descienden pasajeros y mercaderías- en Benjamin Constant, Amatura, San Antonio, San Paulo de Olivenca, Jutai y Fonte Boa, antes de divisar la maravilla natural que representa para los ojos la unión de los ríos Negro y Amazonas.

En Manaos, donde el calor es sofocante, hay hostales y hoteles para todos los presupuestos. Muchos europeos, mochileros y aventureros, contratan recorridos por la selva, safaris para apreciar las especies en su hábitat o jornadas de pesca en los ramales de los afluentes.

El centro de Manaos, con las mansiones que quedaron de la bonanza cauchera y el Teatro Amazonas (recinto de ópera inaugurado en 1896 con La Gioconda) confirman que América es una tierra mágica donde cualquier realidad supera la ficción. La visita al lugar es imperdible; hay que extasiarse con los 36.000 azulejos que adornan las cúpulas, sus 198 lámparas de araña, de las que 32 son de cristal de murano, y sus mármoles de Carrara.
El regreso, si se pretende hacer de la misma manera, tomará el doble de tiempo pues se navega a contracorriente. Sin embargo, la opción es tomar alguno de los vuelos regionales que llevan a Tabatinga y así retornar a Colombia; o por el contrario, volar a Brasilia y seguir descubriendo el país de la samba, las caipirinhas, la literatura prodigiosa y esa romántica lengua que tiempo después nos deja con una intensa ¡saudade! (nostalgia).

Este artículo hace parte de la edición de la Revista Aló del de de .

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