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Es algo snob pensar que si no se viaja no se sabe de gastronomía

Comidas & Bebidas
Turismo gastronómico
Un filósofo español, Eugeni d'Ors, escribió que era digno de lástima todo aquél que desconocía la co
Foto: Thinkstock

Que el mundo es cada día más pequeño es algo que se viene diciendo desde, por lo menos, los tiempos en los que Julio Verne escribió "La Vuelta al mundo en ochenta días" sobre las aventuras viajeras de Phileas Fogg y sus acompañantes.

Un mundo cada vez más pequeño. No estoy yo tan seguro. Acepto que hoy nos trasladamos (viajar es otra cosa) en trenes que se mueven a 400 kilómetros por hora, muy lejos de aquellos ferrocarriles que provocaban el pánico de personas cultivadas, como Johann Strauss hijo, por alcanzar la astronómica velocidad de ¡treinta kilómetros por hora!

La gente se pasa la vida viajando. Hoy parece que si no viajas (y, sobre todo, no lo cuentas) no eres nadie. Y las televisiones, además, están llenas de programas hechos por ciudadanos que han tenido la suficiente habilidad para poder presumir que su profesión es la de viajero. Vamos, que les pagan por hacer aquello por lo que la mayoría de las personas pagan.

Naturalmente, se viaje o no se viaje, hay que comer. En todas partes. Y aquí vienen más programas en los que una serie de cocineros, generalmente norteamericanos de los EE.UU., enseñan al público (si, cosa que dudo, lo tienen) las guarradas que se comen por esos mundos de Dios, con especial hincapié en los mercadillos del Sudeste asiático: y menos mal que aún no se ha inventado el teleolfato, que si no la atmósfera del cuarto del televisor sería nauseabunda.

Pero esas son excepciones, casos extremos. Es más preocupante la adoración por lo ajeno, cuando lleva aparejado el detrimento de lo propio. Hace unos días, en una importante ciudad del norte de España, formé parte del jurado de un bien dotado premio gastronómico. Mis compañeros de mesa no dejaron de hablar de los restaurantes daneses, suecos, noruegos y hasta rusos que habían visitado últimamente, todos, al parecer, buenísimos.

De vez en cuando me preguntaban "¿y cómo va la cosa por Madrid?" Si decía que bien, me miraban con cierta conmiseración ("qué va a decir este, claro"); si decía que así así, ponían sonrisas de enterados. Parecía que la cocina española, la que practican y consumen sus clientes y sus lectores, hubiera dejado de tener el menor interés. Aclaro: todos los que nos sentábamos en esa mesa éramos españoles, relacionados con la cocina, la hostelería y la crítica gastronómica.

¿Un mundo pequeño? Así llamaba Giovanni Guareschi al entrañable mundo de don Camilo y Peppone. Yo creo que es cuestión de perspectiva. De saber quienes te leen, o qué tipo de cliente domina en tu restaurante. No vale escribir para cuatro snobs que se pueden permitir irse un fin de semana a Copenhague y olvidar a los miles (o aunque sean cientos) de lectores que quieren saber dónde se come decentemente.

Que si esto funcionara a base de mediciones de audiencias, como dicen que hace la televisión, muchos se llevarían sorpresas poco agradables. Y, además, no entiendo cómo se puede compaginar esa internaciolización (solo aparente) de la cocina con la tendencia "kilómetro cero" que condenaría a un madrileño o a un parisino a no comer pescado de mar en su vida. Y eso, eso sí que es hacer un mundo pequeño. Que, desde luego, no es en el que quiero vivir.

Es bueno conocer y respetar lo de los demás. Un filósofo español, Eugeni d'Ors, escribió que era digno de lástima todo aquél que desconocía la cocina de su tierra, pero igualmente lo era aquel otro que solo conocía esa cocina. Feliz quien sabe viajar guardando lo mejor de cada sitio, y no precisamente en la memoria de un smartphone, sino en esa que corre peligro de atrofia: la propia.

Caius Apicius

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